運城萬榮縣老板油煙機維修公司(運城修理油煙機)

前沿拓展：

春節期間幾個外地同學來到運城小聚，吃飯時大家七推八推的都為點菜發了愁，最后讓我點。正月里來是新年，想必大家身體里都積攢了足夠的脂肪和油水，我就以涼菜、素菜為主，所謂的硬菜有兩個，輔之以湯，最后每人一小份酸湯面。菜上齊動筷子，沒想到，大家異口同聲道，這幾個菜吃得舒坦。其間，大家不自覺地聊到了各地的飲食菜品，最后的結論是，還是運城的菜吃著順口舒心。

對飲食稍有研究的都知道，中國有八大菜系,謂之魯菜、川菜、粵菜、蘇菜、閩菜、浙菜、湘菜、徽菜，其中并未有“運城菜”或者“晉菜”。但正所謂一方水土養一方人，一方食物也浸染一方味蕾，食物與口感、烹調與飲食也在長期的相互作用下逐步形成相互適應、相互依存、相輔相成的關系，所以，我喜歡運城菜是發自口喉胃腸肝膽脾肺的。接觸的外地朋友中，談及運城菜時，大多有一種相見恨晚的感覺，至少是“沒有不適應”“反正吃著不怪”的評價。刨去人家含蓄、謙虛、面子等水分，從吃飯中間以及飯后的狀態來看，我能揣測到他們對運城菜的喜愛不是裝的。我結識的運城人在外地工作上班或者漂泊闖蕩的也有不少，他們對運城菜是在茲念茲的。所以我說運城菜好吃，絕不是以一己之感度大伙之腹。

我在意吃飯、關注飲食，受母親的影響非常大。在家里，母親對吃飯一事格外重視，每天她都不辭辛勞張羅著，按時按點準備好每一頓飯，讓無非是饅頭、面條、米湯、幾樣家常菜的飯桌氤氳可期，讓俗常的生活盡量活色生香。記憶中，我家從沒有湊合過一頓飯。我與飯店結緣，現在想來應該始于高中時期。那時學習吃緊，常常上火感冒，母親就要求我每周去飯館吃兩三頓，她認為把錢送給飯館比送到醫院強。母親的良苦用心和無私關愛，折射著淺淺的生活哲學。其實學校食堂非常不錯，我身體吃不消純粹是腦子愚笨壓力大造成的。

能反映運城菜品的非運城的飯店莫屬。據我觀察，近些年那種富麗堂皇、拒人于千里之外的大飯店減少了，或者是放低身段了，樸實無華、規模適中、環境清幽、面向大眾且富有特色的飯店，已“飛入尋常百姓家”，經營得風生水起。

比如有這樣一類飯店，看招牌好像是“?？啤憋埖?，其實早已過渡到“綜合類”。像“哈爾濱粥屋”“鴻翔粥餅屋”可不是僅限于賣粥賣餅，他們的土豆燒雞翅、自制皮凍、蜜汁木瓜、現炸小油餅配上小咸菜等就頗受歡迎；“榮建豬蹄”的豬蹄當然是必點之菜，爛糊白菜往往吃得食客吸溜吸溜；“小粥仙”里的魚頭面一份總是不夠；“馬師水餃”的菠蘿米、私房小酥肉很有特色；“隆興美面食”里的功夫魚、草原牛肋排、秘制烤羊脊等絕對算得上硬菜，他們的水餃和面食作為主食，也是一絕。還有一些飯店，專門避開繁華鬧市，也別有一番滋味。比如位于蘆子溝村里的“劉豬頭”，村子已處于拆遷狀態，飯店卻紅火依舊，其制作的豬頭肉，就是愛減肥的美女吃起來都是一片又一片的；還有一道酥炸花椒葉的菜，用淀粉水勾芡，包裹花椒葉后再油炸，不仔細品就是吃完也不知道內里的秘密。位于東湖早市南邊的“九鯉源”，第一次去，如沒有人帶路，九曲回腸、曲徑通幽，很容易抓瞎。店里的裝飾、用物也盡顯質樸，麥秸稈編的蒲團、用涼席隔開的包間、包間門口掛的藍布門簾等，可以說，把原生態發揮到極致，把接地氣做到細節。店里的麻辣羊脊、涼拌魚皮，最適合小酌，蘿卜粉條包子數量有限，服務員回答“賣完了”你也別惱，生蠔是作為特價菜對外的，往往限制份數。位于廟村村口的“河東第一村”，烤羊排很有聲勢，服務員推一小車，煙火繚繞，銅鑼開道，吉祥話一串串，即使蔫頭耷腦的食客，登時就來了精神。

老百姓過日子，誰也不會把去飯店吃作為常態，一是得考慮經濟，二是再好吃的菜吃多了也膩。街面上的一些小飯館就很好地滿足了食欲，便捷、實惠。這些飯館或鋪面的招牌通常以縣域加主營構成，簡潔明了，如新絳火鍋、永濟扯面、平陸油潑面、聞喜蔥花餅、萬榮涼粉、稷山餅子等，它們規模一般不會很大，分布散而多，對咱們老百姓來說，也是生活的一部分。說起招牌，還有一些比較有意思的，直接是村鎮加主營，免去了縣名，如榮河（萬榮縣）蒸菜、陽城（芮城縣）鹵肉、解州（鹽湖區）羊肉泡等。這就如聚光燈一般，更精準到該種食物的起源地、正宗處。就拿榮河蒸菜來說，蒸菜也叫拌菜，大蔥、白菜、芹菜、韭菜，拌以面粉、粉條、豬肉片等，攤于箅子，上鍋蒸熟，河津、臨猗一帶也常做，奈何榮河人最能代表萬榮人那股子精氣神，早早地掛出招牌，算是先占為王，而且省掉了榮河的直接“上級”——萬榮縣，倒也與“中國萬榮”的說法頗有幾分相似。

如果上班著急或有急事，連坐下來吃的時間都緊張，街頭巷尾的饃夾菜就可救急。小推車上一溜排開各種涼菜、炒菜，多者近二十樣，饅頭從中間劃開，自己動手，喜歡什么菜夾什么菜。我認識一人，夾菜功夫了得，小小饅頭經他一番操作，饅頭的體量能翻倍。我老調侃他，人家是賣“饃夾菜”，他買到手的成了“菜夾饃”。

現在各種商業綜合體如沃爾瑪、萬達、蘇寧、華曦等，是年輕人吃飯的好去處。這些地方的吃飯地兒，叫飯店有些生硬，叫飯館又有些不協調，年輕人來這里追求的是鬧中取鬧、氛圍熱烈，其經營也多迎合年輕人的消費觀和飲食觀，如烤魚、烤肉、料理什么的。我自己去的較少，但和大家每去一次，說說笑笑，感覺自己都年輕了不少。

運城的美食斷不是我這樣一篇文章就能寫清道明的，這些不過是我自己的一些體味罷了。吃飯是生活的保障，熱愛生活，就要熱愛美食，或許也是能說通的邏輯?！安灰驗槟阕约簺]有胃口而去責備你的食物”，我感覺泰戈爾的話有跨越國籍而點化生活的意義。原來的“下館子”有一種莊嚴神圣的意味，現在的“聚一聚”“撮一頓”已是生活的常態。就是不愿意出來，也得讓自家廚房的煙火氣彌漫開來，畢竟油煙機也不是“吃素的”。

朋友們上車走后，都還直夸吃得好、吃得美。我給他們發了一句“要想吃得好，多往運城跑”的微信。不多時，其中一位回了一句“胃口連著嘴，運城扯著腿”。咥活，吃飽了吃美了都能押上韻了，哈哈！

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